Nakameguro 中目黒
Dîners tout en lenteur le long du canal.
- Seirinkan (聖林館) cartesans doute la meilleure pizza napolitaine de Tokyo — la pizzeria que Susumu Kakinuma a ouverte après Savoy
- Starbucks Reserve Roastery cartequatre étages de théâtre du café — ça vaut le détour, même pour les sceptiques
- Nakame no Teppen (なかめのてっぺん本店) carteun izakaya moderne où l'on se sent comme dans la cuisine d'un ami
- Schmatz Brewery cartebrewpub de style allemand, décontracté et bon
- Wagyu Yakiniku Isshin cartele yakiniku sérieux du quartier — wagyu de haut vol, comptoir intime, grillades expertes
- Shabu Shabu Let Us carteshabu-shabu raffiné dans une salle paisible — le bouillon est la vedette
- Tofu Shokudou carteun spécialiste voué au tofu — soyeux, tout juste fait, des dizaines de préparations. Une révélation pour les incrédules
- Une cantina mexicaineplusieurs le long du canal — des margaritas étonnamment bonnes et de vrais tacos
- Kikuchi-ya (Kamimeguro) carteun izakaya de quartier dans une ruelle à quelques minutes de la gare de Nakameguro — pas de menu en anglais, une salle rock-and-roll à la lumière tamisée, et les sashimi pour lesquels les habitués viennent vraiment, arrosés du saké de l'Ehime natal du patron. Chaleureux, adepte du liquide, et parfaitement indifférent à l'idée d'être découvert. À ne pas confondre avec le spécialiste du fugu du même nom à Taito
- T Nakameguro carteun spécialiste du wagyu bâti autour de la côte à l'os — bœuf japonais maturé à sec, grillé entier et découpé à table. Le contrepoint carnivore aux dîners plus tranquilles du canal
Roppongi 六本木
- Gonpachi Nishi-Azabu cartele restaurant de « Kill Bill » — allez-y pour la salle, la cuisine est bonne aussi
- Midtown Brewery cartedéjeuner décontracté, bière franche, en plein centre
- Jomon Roppongi carteun comptoir de kushiyaki très aimé — poteries de l'ère Jōmon, des centaines de brochettes grillées à la commande. L'initiation à Tokyo qui « plaît à tout le monde »
- Grigio carteun izakaya moderne avec une vraie carte des vins et de petites assiettes — la soirée Roppongi la plus adulte
- Bricolage bread & co. (Roppongi) carteune boulangerie et un café ouvert toute la journée sur la terrasse de Keyakizaka, réunissant trois noms qui partagent rarement le même toit — le chef de L'Effervescence, le boulanger du Sucré-Coeur d'Osaka, et le torréfacteur tokyoïte de Fuglen. Pain au levain, un vrai petit-déjeuner dès sept heures en semaine, des tables sous les cerisiers. Le meilleur premier repas de la journée dans ce coin de la ville
- Uokin (Roppongi) cartele groupe d'izakaya de fruits de mer de Shimbashi qui s'est fait un nom sur un rapport qualité-prix absurde — des assiettes de sashimi qui semblent valoir le double de l'addition, un mur de sakés régionaux, et une salle pleine dès sept heures. Venez tôt ou réservez
- Kyutaro (Moto-Azabu) cartele sukiyaki à la manière d'une famille — bœuf mijoté à votre table dans du soja sucré, trempé dans l'œuf cru, dans une petite salle encombrée où le patron le cuisine pour vous et commente au fur et à mesure. Environ ¥10,000–12,000 par personne, le soir uniquement, fermé le dimanche. Réservez
Shibuya 渋谷
- Shogun Burger Shibuya carteburgers au wagyu, le champion local
- Monja au Shibuya Scramble cartela réponse de Tokyo à l'okonomiyaki — à cuire soi-même
- Le bar à musique — Cave Shibuya cartevinyles, cocktails, très tard
- TRUNK Kitchen cartele restaurant du Trunk Hotel — design pointu, produits locaux, terrasse verdoyante. Le brunch est un événement
- Oreryū Shio Ramen (Centergai) carteun ramen shio (au sel) exceptionnel — plus clair, plus léger, plus élégant que le tonkotsu lourd que la plupart des touristes goûtent
- Bura Bura (Dōgenzaka) carteun izakaya décontracté sur Dōgenzaka — yakitori, petites assiettes, la soirée Shibuya version locale
Shinjuku 新宿
- Shogun Burger Shinjuku cartel'antenne sœur — même qualité
- Omoide Yokocho izakaya cartepoussez n'importe quelle porte — elles sont presque toutes bonnes
Asakusa 浅草
- Onigiri Yadoroku cartela plus ancienne boutique d'onigiri de Tokyo — chaque grain compte
- Yosuko Saikan carteun classique de la fusion sino-japonaise, un vieux favori
Ginza & Hibiya 銀座・日比谷
Et ne manquez pas le Ginza Corridor-gai — une enfilade de 400 mètres de restaurants et de bars entassés sous les voies ferrées surélevées entre Yūrakuchō et Shimbashi. Des dizaines d'izakaya, de comptoirs de yakitori, de bistrots, de bars à sushi. Le genre de rue où l'on se fait un plan, où on le perd, et où l'on finit dans un endroit meilleur.
- Izakaya Ginza cartepetites assiettes raffinées, la référence de Ginza
- Godaime Hanayama Udon cartel'udon qui gâche tous les autres udon
- Gakuzen Restaurant cartekaiseki japonais, magnifiquement présenté
- Kushiyaki Bistro Fukumimi cartekushiyaki raffiné (grillades en brochettes) — une version comptoir de chef du yakitori, avec des légumes de saison et des morceaux rares. D'un calme superbe
- Andy's Shin Hinomoto (Yūrakuchō) carteun izakaya légendaire sous les voies de la JR, tenu par l'Anglais Andy Lunt depuis 1949. Sashimi tout droit de Tsukiji, bière fraîche, anglais parfait. Une institution de Tokyo
- Tsukiji Paradiso cartele visage nocturne du marché de Tsukiji — une cuisine italienne qui utilise le même poisson que les étals vendent à l'aube. Les pâtes aux fruits de mer et la zuppa tomate-coquillages sont ce pour quoi on fait la queue. Petite salle, et mieux vaut réserver
Daikanyama 代官山
- Hacienda del Cielo cartecuisine latine sur les toits, cocktails au coucher du soleil — inattendu et excellent
- Tableaux cartetable de lounge classique, jazz en accompagnement
Meguro 目黒
- Another 8 carteune bière artisanale qui vaut le trajet en train
- Hotel Gajoen Dining cartemanger entouré des plus beaux intérieurs traditionnels de Tokyo
- Factory & Labo Kanno Coffee carteune torréfaction conçue comme une œuvre d'architecture — bois toute hauteur, un torréfacteur en activité derrière une vitre, des comptoirs siphon et hand-drip, et des gâteaux qui se prennent au sérieux. La réponse japonaise et paisible à la Roastery de Nakameguro, à vingt minutes à pied
Hiroo 広尾
- CICADA cartecuisine méditerranéenne dans une cour verdoyante — venez en famille
- Savoy Pizza (Azabu-Jūban) carteune toute petite napolitaine très aimée
- Truffle Bakery (Hiroo) carteon le sent avant de le voir. Le shio-pan à la truffe blanche — un petit pain saupoudré de sel, croustillant dehors et coulant de beurre à la truffe dedans — est la raison de la file d'attente, et il le mérite. Le sandwich à l'œuf et à la truffe noire est l'autre à emporter. Huit personnes tiennent à l'intérieur à la fois, alors sachez ce que vous voulez avant d'arriver au comptoir. Dès 9 h, tous les jours
Ebisu et au-delà 恵比寿・他
- Afuri (Ebisu) carteramen au yuzu, éclatant et inoubliable
- Ebisu Umami Burger cartequand il vous faut une pause loin du riz
- Yakiyaki Miwa (Ebisu) carteun comptoir de yakiniku moderne et soigné — morceaux de qualité, grillades expertes, une salle paisible. La réponse viande sérieuse d'Ebisu
- Tatemichiya (Ebisu) carteun izakaya à l'allure de rade adoré des habitués et des musiciens de passage — bande-son punk, saké à foison, pas de menu en anglais mais chaque plat est bon
- MAEN carteun restaurant d'accords au saké — petites assiettes japonaises conçues autour d'une dégustation de sakés soigneusement choisis. Un autre genre d'apprentissage
- Pico (Jiyugaoka) cartedesserts minimalistes, la perfection du café
- Kirin Ramen (Shin-Koyama) cartele meilleur ramen du coin — mais vérifiez les jours de fermeture, ils sont capricieux
- HINATA Kitchen (Jiyugaoka) cartepâtes maison et barbecue de coquillages — un trésor de quartier très aimé
- Zest Cantina (Daikanyama) cartedu mexicain bien fait, un déjeuner de week-end sans façon
- Egg Baby Café (Harajuku-Omotesando) cartedes sandwichs à l'œuf moelleux dans une salle jaune soleil — la halte déjeuner après le lèche-vitrines d'Aoyama
Shimokitazawa 下北沢
La ville de la musique live mange tard et pour pas cher — de quoi bâtir un dîner autour d'un concert.
- Shirube cartel'izakaya célèbre du quartier, et la raison pour laquelle bien des gens viennent d'abord ici pour manger plutôt que pour écouter. L'aburi saba — maquereau flambé à votre table, des flammes hautes de trente centimètres — est un spectacle que toute la salle se retourne pour regarder. Réservez, ou arrivez à l'ouverture
- Les ruelles de la sortie sudune enfilade dense de petits izakaya, de bars debout et de comptoirs de bière artisanale, la plupart ouverts jusqu'au dernier train et aucun n'est cher. Aucun plan requis ; choisissez une porte
Ueno & Yanaka 上野・谷中
Le vieux côté est, où l'on mange en grande partie debout sur le trottoir, à même la boutique qui vient de vous servir.
- Uokusa (Ameyoko) carteun poissonnier avec un comptoir vissé à sa devanture : huîtres, uni, coquilles Saint-Jacques et sashimi disposés sur la glace, l'essentiel à quelques centaines de yens pièce, mangés debout dans la rue avec une coupe de saké. On paie au fur et à mesure, sans réservation, de midi à sept heures et demie. Il y a souvent une petite file, et elle avance vite. Sans doute l'heure la plus tokyoïte de ce guide
- Sankō Shuten (Ameyoko Center Building) cartela même idée un bâtiment plus loin — le bar debout d'une poissonnerie servant huîtres crues, sashimi et yakitori au charbon de bois de midi jusque tard, avec un menu en anglais et un mur de whisky surprenant
- Echigoya Sake Shop (Yanaka Ginza) carteune boutique de saké depuis 1904, et un kaku-uchi — on achète la boisson à l'intérieur et on la boit sur les cageots posés sur le trottoir. Il n'y a pas de cuisine, à dessein : la coutume veut qu'on apporte sa nourriture depuis le shotengai, et la réponse traditionnelle est un menchi katsu du boucher un peu plus haut dans la rue
- Ramuchan (Okachimachi) cartejingisukan — le barbecue d'agneau de Hokkaidō, grillé par vos soins sur une poêle en fonte bombée comme un casque, pour que la graisse ruisselle sur les oignons en dessous. Bruyant, bon marché, enfumé, et la seule vraie tradition de l'agneau dans un pays qui l'ignore le plus souvent. À dix minutes du marché, et le bon endroit pour finir un après-midi à Ameyoko en étant assis
Éloge du miteux
« Tokyo a une habitude qui prend les visiteurs au dépourvu : meilleure est la cuisine, plus la salle a le droit d'avoir l'air modeste. Des affiches qui se décollent, un comptoir pâli là où cinquante ans de coudes se sont posés, des tabourets en plastique, un menu manuscrit que personne n'a retapé depuis les années quatre-vingt, et une hotte aspirante qui perd son duel avec le gril. Rien de tout cela n'est de la négligence — c'est une forme d'assurance. L'argent est passé dans le poisson. Le japonais a des mots pour ce plaisir : shibui, la beauté du sobre et de l'usé, et le taishū-sakaba, la « taverne du peuple », où tout l'intérêt est que rien n'est là pour la montre. Apprenez à lire une devanture miteuse comme une promesse plutôt que comme un avertissement, et une grande partie de la ville s'ouvre à vous. »
La fumée, l'odeur et la terrasse absente
« Deux choses sur une nuit à Tokyo dont personne ne vous prévient. La première, c'est que vous en garderez l'odeur — les grils au charbon de bois sont à hauteur de table dans les salles de yakiniku et à découvert sur le comptoir des bars à yakitori, l'aspiration est polie plutôt qu'industrielle, et une soirée s'installe dans la laine et les cheveux avec un vrai engagement. Les habitués gardent une veste pour ça ; la blanchisserie de l'hôtel a déjà tout vu. La seconde, c'est une fumée d'un autre genre. La loi de 2020 a assaini l'air de la plupart des restaurants et cafés, mais a laissé une exemption pour les petits établissements de longue date et pour les bars tenus par leur propriétaire sans personnel — ce qui décrit justement bon nombre des adresses qui valent le détour. Lisez le pictogramme près de la porte : il vous dit si la salle est non-fumeur, dispose d'une cabine fermée, ou si c'est la liberté totale. Et ne comptez pas sortir prendre l'air. Tokyo a remarquablement peu de places assises sur le trottoir — la ville n'a jamais été conçue pour les terrasses — tandis que la plupart des vingt-trois arrondissements vous infligeront une amende d'environ ¥1,000–2,000 pour avoir fumé dans la rue. À l'intérieur, c'est légal ; dehors, non. Il faut une nuit ou deux pour ne plus trouver cela étrange. »
Sushi et sashimi — Le pèlerinage 寿司・聖地
La poignée de comptoirs qui ancrent la réputation de Tokyo comme capitale mondiale du sushi. Quasiment impossibles à réserver sans aide — ils exigent en général l'entremise d'un concierge d'hôtel ou de Pocket Concierge. Trois étoiles au Michelin sont courantes ici ; ¥40,000–80,000 par personne, c'est normal.
- Sukiyabashi Jiro Honten (Ginza) cartele comptoir mondialement connu du film Jiro Dreams of Sushi. Presque impossible à réserver pour les étrangers désormais — l'antenne de Roppongi (tenue par Takashi, le fils de Jiro) est plus accessible
- Sushi Saitō cartesouvent classé numéro 1 mondial du sushi. Plus au Michelin (Saitō s'est retiré). Réservations : membres uniquement. Le concierge d'hôtel est la seule voie réaliste
- Sushi Yoshitake (Ginza) cartetrois étoiles au Michelin — le plat spectaculaire d'ormeau à la sauce de foie est célèbre. Réservable via Pocket Concierge, 3 mois à l'avance
- Sushi Shō (Yotsuya) cartele comptoir profondément influent du chef Keiji Nakazawa — le temple originel de l'Edomae moderne. Nombre des chefs étoilés d'aujourd'hui s'y sont formés
- Sushi Sawada (Ginza) cartesix places, deux étoiles au Michelin, une pureté traditionnelle extrême. Le chef râpe lui-même son wasabi au comptoir
Sushi — Le sommet accessible 寿司・上位
Des comptoirs d'une qualité comparable au rang des pèlerinages, mais dont les réservations sont réellement à portée — en général un mois ou deux à l'avance via TableCheck, OMAKASE.in ou Pocket Concierge. ¥20,000–40,000 par personne.
- Sushi Kanesaka (Ginza) cartedeux étoiles au Michelin, mais réservation plus aisée qu'au rang des pèlerinages. Edomae raffiné, large éventail de poissons, expérience classique
- Sushi Tokami (Ginza) carteétoilé au Michelin et réputé pour un thon exceptionnel — le chef Hiroyuki Sato s'approvisionne auprès du légendaire marchand Yamayuki. Réservable, magnifique
- Kyubey Ginza (Honten) cartel'institution historique de Ginza — ouverte depuis 1935, l'inventeur du gunkan-maki. Plusieurs comptoirs, plus de capacité que ses rivaux, souvent disponible avec un délai plus court. Une merveilleuse initiation à l'Edomae haut de gamme
- Sushi Aoki (Ginza) carteEdomae traditionnel d'un vieux nom respecté. Plusieurs adresses dans Tokyo — Aoyama et Nihonbashi en plus de Ginza
- Hatou (Shinjuku) cartedéjà mentionné — un comptoir paisible et très aimé pour du sushi sérieux à Shinjuku
Sushi — Sans réservation et décontracté 寿司・気軽
Pour le soir où l'on veut d'excellents sushi sans le marathon des réservations. Comptoirs de milieu de gamme et chaînes fiables où ¥4,000–10,000 vous offrent un vrai repas.
- Sushizanmai (Tsukiji et de nombreuses adresses) cartela chaîne fiable — poisson frais, prix justes, horaires tardifs, sans réservation. Le vaisseau amiral de Tsukiji est ouvert 24 heures sur 24
- Sushi Tokyo Ten (multi-location) carteune petite chaîne aux comptoirs omakase étonnamment sérieux à des prix accessibles (¥6,000–10,000). Réservable en général quelques jours à l'avance
- Sushi no Midori (Shibuya) cartepas le meilleur sushi de Tokyo, mais l'un de ses véritables phénomènes — des pièces si généreuses que le poisson déborde du riz, à des prix qui n'ont aucun sens, d'où une file qui peut atteindre une heure. Inscrivez votre nom, allez faire autre chose, puis revenez
- Manten Sushi (Marunouchi / Nihonbashi) carteun excellent comptoir omakase à prix modéré — déjeuner autour de ¥6,000, dîner ¥12,000, bien meilleur que le prix ne le laisse croire
- Nemuro Hanamaru (Marunouchi, KITTE) cartepoisson de Hokkaido, comptoir à tapis roulant moderne — une belle option de milieu de gamme dans le bâtiment KITTE de la gare de Tokyo. Attendez-vous à une file au déjeuner
- Sushi Koharu (小春) carteun comptoir de quartier sans esbroufe servant des sushi edomae précis et généreux à des prix qui semblent être une coquille — environ ¥1,000–2,000 le menu. Aucune cérémonie ni file d'attente pour le principe ; juste du très bon poisson entre les mains de quelqu'un qui y tient. Entrez sans réserver
Kaiten — Sushi sur tapis roulant 回転寿司
L'expérience du sushi accessible, spectaculaire et adaptée aux enfants — les assiettes défilent sur un tapis, on attrape ce que l'on veut. Les chaînes high-tech sont vraiment amusantes, surtout avec des enfants.
- Kura Sushi (multi-location) cartecommande sur écran tactile, livraison express automatisée des plats commandés, toutes les 5 assiettes un jeu-concours se lance à l'écran. Le dîner le plus amusant pour les enfants. Assiettes à partir de ¥120
- Sushiro (multi-location) cartela plus grande chaîne, du poisson un peu meilleur que chez Kura, dispositif high-tech similaire. Réputée pour ses pièces de saison en édition limitée (caviar, thon rouge) à des prix honnêtes
- Hama Sushi (multi-location) cartemoins cher mais fiable — la chaîne du quotidien
- Numazukō (Shinjuku) carteun cran au-dessus des chaînes — un comptoir kaiten à l'ambiance traditionnelle près de la gare de Shinjuku, avec une qualité de poisson plus proche d'un sushi-ya où l'on s'assoit
Le sushi au marché 市場の寿司
Le sushi là où le poisson arrive — Toyosu (le marché de gros qui a remplacé le marché intérieur de Tsukiji) et le marché extérieur de Tsukiji. Des horaires souvent matinaux, une culture de la file d'attente, et une atmosphère impossible à recréer.
- Daiwa Sushi (Toyosu Market) carteune légende du marché — ouvert tôt, poisson tout droit des criées du matin. Attendez-vous à une file dès avant 6 h. Le menu omakase est le bon choix
- Sushi Dai (Toyosu Market) cartel'autre légende de Toyosu — beaucoup disent qu'il est encore meilleur que Daiwa. Même rituel de file au petit matin
- Les étals du marché extérieur de Tsukiji carteune douzaine d'excellents comptoirs dans le marché extérieur — faites la queue devant celui qui en a une sans être interminable. Bols de sashimi-don, huîtres fraîches, uni tout droit de la caisse
Pèlerinage du ramen — Par style ラーメン巡礼
Tokyo est largement considérée comme la capitale mondiale du ramen — plus de variété, plus de profondeur, plus d'obsession que partout ailleurs. Les échoppes ci-dessous sont classées par style de bouillon, pour que vous puissiez goûter les différentes écoles sans jamais vous répéter.
- Tsuta (Yoyogi-Uehara) — shōyu Michelin cartela toute première échoppe de ramen à recevoir une étoile Michelin (2015) — bouillon shōyu raffiné à l'huile de truffe noire. Système sur réservation, prévoyez à l'avance
- Nakiryū (Otsuka) — tantan-men Michelin cartele deuxième ramen étoilé au Michelin — un tantan-men sésame-épices exceptionnel. Attendez-vous à une file de 60 à 90 minutes au déjeuner
- Konjiki Hototogisu (Hatagaya) — shio Michelin aux palourdes carteBib Gourmand Michelin — un shio délicat aux palourdes, à l'huile de cèpes et à la pâte de truffe. L'un des bols les plus singuliers de Tokyo
- Afuri (Ebisu, multi-location) — yuzu shio cartedéjà mentionné — le shio aux agrumes qui a défini le ramen léger moderne
- Oreryū Shio (Shibuya Centergai) — shio cartedéjà mentionné — un shio de Tokyo tout en franchise en plein cœur de Shibuya
- Ichiran (multi-location) — Hakata tonkotsu carterepas en box individuel (votre stalle a un rideau — vous ne voyez personne d'autre manger), niveau de piquant personnalisable, et un tonkotsu d'une régularité célèbre
- Ippudo (multi-location) — Hakata tonkotsu cartela chaîne de tonkotsu à l'ambiance la plus soignée — le bol Shiromaru est l'initiation classique
- Menya Itto (Shin-Koiwa) — tonkotsu-gyokai tsukemen carterégulièrement classé meilleur tsukemen de Tokyo — double bouillon os de porc + fruits de mer, nouilles épaisses et moelleuses. Vaut le trajet en train
- Rokurinsha (Tokyo Station Ramen Street) — tsukemen cartel'échoppe qui a popularisé le tsukemen à l'époque moderne — emplacement pratique dans la Ramen Street en sous-sol de la gare de Tokyo
- Sapporo Junren (Roppongi) — Hokkaido miso carteun vrai ramen miso façon Sapporo en plein centre de Tokyo — nouilles épaisses et ondulées, beurre, maïs, tout y est
- Hashigo (Akasaka) — tantan-men de Tokyo cartele pendant quotidien du Nakiryū étoilé au Michelin — une institution locale servant sa propre version tokyoïte du tantan-men, à commander par niveau de piquant. Ne demandez la version bakudan que si vous êtes sérieux
- Aoba (Nakano) — pionnier du « double bouillon » de Tokyo cartel'échoppe légendaire à qui l'on attribue l'invention du « W-soup » moderne (double bouillon porc + fruits de mer) — un petit endroit à Nakano où nombre des chefs ramen étoilés d'aujourd'hui se sont formés
- Mensho (Sugamo / multi-location) — innovateur moderne cartel'échoppe expérimentale du chef Tomoharu Shono — tantan à l'agneau, ramen vegan, spécialités de saison. L'avenir du ramen, si vous voulez un aperçu
- Kirin Ramen (Shin-Koyama) cartedéjà mentionné — le favori local du sud-ouest résidentiel
- Jinrui Mina Menrui (Ebisu) — shōyu clair moderne cartel'échoppe d'Osaka qui a redéfini ce qu'un bouillon léger pouvait faire, aujourd'hui installée avec son adresse principale tokyoïte à Ebisu — nouilles au goût de blé prononcé, un bouillon chintan limpide, et un bol qui a le goût d'une composition plutôt que d'une cuisson. La file paraît pire qu'elle n'est
- Tsujita Dandan (Ogawamachi) cartela branche tantan-men du groupe Tsujita — un bol sésame-piment, à la fois torréfié et engourdissant, exécuté avec un grand raffinement, près du quartier des librairies de Jimbocho
Soba — Comptoirs sérieux 蕎麦
Un petit choix de soba-ya de Tokyo qui valent le pèlerinage — là où les proportions de sarrasin comptent, où les nouilles sont coupées à la main, et où la salle est paisible.
- Honmura-an (Roppongi) carteun comptoir de soba raffiné coupé à la main — la lignée qui a appris à New York à aimer le soba. Réservation recommandée
- Matsugen (Hiroo) carteélégant soba juwari, belle sélection de saké, cadre haut de gamme et paisible
- Kanda Matsuya (Kanda) cartedepuis 1884 — un vieux soba-ya d'Edo dans un bâtiment en bois qui a survécu aux guerres. Une authentique tradition de Tokyo
- Sarashina Horii (Azabu-Jūban) cartecélèbre pour son soba blanc de style sarashina (fait à partir du cœur du sarrasin) et ses versions parfumées de saison — sakura au printemps, yuzu en hiver
- Godaime Hanayama Udon (Ginza) cartedéjà mentionné — le comptoir d'udon, pas de soba, mais son cousin technique. À associer à une escapade soba
Par spécialité 専門店
Des restaurants où un seul plat justifie à lui seul le déplacement.
- Butagumi carteNishi-Azabu — le temple du tonkatsu de Tokyo. Choisissez parmi des dizaines de morceaux de porc selon la race. Réservation indispensable
- Tempura Motoyoshi carteun comptoir de tempura où le chef cuisine devant vous, pièce par pièce, exactement comme il faut
- GYOPAO (Roppongi) cartespécialiste du gyoza — pâtes fines comme du papier, garnitures juteuses. Décontracté, parfait à tout moment
- T's Tantan (Tokyo Station, Keiyo Street) carteun tantanmen vegan remarquable — même les carnivores font la queue. Dans la galerie commerçante de la gare JR de Tokyo
- Kikuchi (Taito City) cartespécialiste du fugu (poisson-globe) — l'expérience tokyoïte de saison, préparée avec maestria
- Hatou (Shinjuku) cartecomptoir de sushi intime — discrètement excellent, sans la file ni l'addition des adresses célèbres
- Jiromaru Akihabara carteyakiniku au wagyu sérieux — merveilleusement chaotique, très Tokyo
- Sougo (Roppongi) carteshōjin ryōri — cuisine végétarienne bouddhiste raffinée dans un cadre moderne et paisible
- MUSHROOM TOKYO carteun restaurant tout aux champignons — chaque plat bâti autour d'un champignon différent. Tempura de maitake, pâtes shiitake-crème, steaks d'eringi. D'un délice surréaliste
- TEDDY BROWN carteexcellente adresse à burgers — de vrais pains, des steaks juteux, un antidote à la lassitude ramen-sushi vers le sixième jour
- Yakiniku Jambo Hanare (Hongō) cartele comptoir de yakiniku de destination — des morceaux rares de wagyu kuroge A5 traités un à un, et le plat pour lequel tout le monde vient : le zabuton saisi quelques secondes, trempé dans l'œuf cru et mangé comme un sukiyaki. Environ ¥15,000–20,000, et l'une des tables les plus difficiles de Tokyo. Commencez à tenter un mois à l'avance
- Marutomi Unagi (Shinagawa Seaside) carteanguille d'eau douce, grillée et laquée au soja sucré, en portions qui arrivent comme une plaisanterie et s'achèvent comme une religion. L'unagi n'a de véritable équivalent nulle part ailleurs, et c'est ici qu'on le découvre sans l'addition de Ginza. Attendez-vous à une file au déjeuner
- Tsujihan — kaisendon (Nihonbashi · Kagurazaka) cartele bol de riz aux fruits de mer que tout le monde photographie : un monticule serré de thon, uni, ikura, crevette et crabe sur du riz, terminé de la même façon à chaque fois — mangez-en les deux tiers, puis demandez le dashi et laissez-les le verser sur le reste pour que le dernier tiers devienne une soupe. L'original de Nihonbashi attire les longues files ; l'antenne de Kagurazaka est l'accès plus tranquille. Comptoir uniquement, sans réservation, environ ¥1,500–2,500
- Curry Station Niagara (Yūtenji) carteune minuscule échoppe de curry tenue par un passionné de chemins de fer — on commande à un distributeur automatique, on s'installe dans un box fait de vraies banquettes de train, et l'assiette arrive sur une locomotive à vapeur miniature qui se range à votre table. Le curry, presque secondaire, est vraiment bon. Espèces uniquement, fermé le lundi
- THE BURGER NATION (Higashiyama) carteun rade à smash-burgers obsédé par la NBA près de Nakameguro, dont les pains sont cuits par la boutique voisine — moelleux, à la croûte croustillante, et la raison pour laquelle les habitués passent sur le basket qui tapisse tous les murs. Le LA burger est l'hommage à In-N-Out qu'il faut commander. Ferme tôt, vers sept heures
- Ponipirika (Shimokitazawa) — soupe au curry de Hokkaidō carteune soupe au curry aromatique façon Sapporo débordant de légumes frais, surtout de saison — un repas rare, équilibré et centré sur les légumes, avec un piquant que l'on module (et que l'on paie au-delà du niveau trois). Pleine dès l'ouverture
- UNIVERSAL BAKES and CAFE (Yoyogi-Uehara) — vegan carteune boulangerie entièrement vegan si bonne que les mangeurs de produits laitiers et d'œufs y font la queue sans s'en rendre compte — cream-pan moelleux, rouleaux à la cannelle et petits pains salés, aucun à base d'œuf, de lait ou de beurre
Kaiseki — Le raffinement en plusieurs services 懐石
La haute cuisine du Japon. Chaque assiette une petite composition ; chaque repas une conversation lente avec les saisons.
- Tenoshima (Minato City) cartekaiseki contemporain, intime, exquis — l'une des plus belles ouvertures de la ville ces dernières années
- Kikunoi Akasaka cartel'antenne tokyoïte du légendaire Kikunoi de Kyoto. Le menu du déjeuner est la porte d'entrée accessible
- Kagurazaka Ishikawa cartetrois étoiles au Michelin, dans une sereine maison de ville de Kagurazaka. Réservez des mois à l'avance
- Ise Sueyoshi carteplus petit, plus chaleureux, non moins sérieux — un kaiseki bâti autour du dialogue entre le convive et le chef
L'occasion d'une vie 特別な夜
Pour l'anniversaire, le grand cap, l'inoubliable.
- Narisawa (Aoyama) carterégulièrement sur la liste des World's 50 Best — « cuisine satoyama innovante », profondément japonaise
- Joël Robuchon (Yebisu Garden Place) cartecuisine française classique au plus haut niveau — et un cadre qui évoque un petit château
- K'shiki, Mandarin Oriental carteitalien élégant avec vue sur Tokyo — superbe pour le déjeuner
- Towers, Ritz-Carlton carterestauration toute la journée, au 45e étage — le brunch est célèbre
Huîtres 牡蠣
Le Japon mange les huîtres sur deux saisons plutôt qu'une — et rarement avec beaucoup de cérémonie.
- Les deux saisonsle magaki, l'huître creuse commune du Pacifique, est celle du froid — grosso modo de novembre à mars, à son meilleur après le Nouvel An. L'iwagaki, l'huître de roche, est celle de l'été — de juin à août, deux fois plus grosse, plus profonde et plus crémeuse. La vieille règle européenne des mois en R ne s'applique pas ici ; elle vous fait simplement passer d'une huître à l'autre
- D'où elles viennentHiroshima produit plus de la moitié des huîtres du Japon et reste la valeur sûre. Sanriku, le long de la côte de Miyagi et d'Iwate, en donne de plus nettes et plus iodées. Akkeshi, à Hokkaidō, est la réponse des connaisseurs, et se vend toute l'année. Tout bar digne de ce nom indique l'origine à côté de chaque huître — en commander trois régions côte à côte est l'apprentissage le plus rapide qui soit
- Ameyoko, debout cartel'initiation la moins chère et la meilleure — quelques centaines de yens pièce, ouvertes devant vous, mangées sur le trottoir avec du saké. Voir Uokusa, plus haut
- Ostrea (multi-location) cartela version où l'on s'assoit, avec des salles à Shinjuku, au Ginza Corridor, à Akasaka et à Roppongi — une douzaine de variétés ou plus classées par origine comme une carte des vins, et un personnel ravi de vous composer une dégustation. Réservez le week-end
- Kaki-goya — la cabane à huîtresle rituel de l'hiver : une baraque bâchée de plastique, un gril au charbon de bois au milieu de la table, et un seau d'huîtres que l'on cuit soi-même jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent. Un plaisir surtout côtier, même si les chaînes de baraques à fruits de mer hamayaki en apportent une version en ville
Tokyo internationale 海外
Pour le jour où il vous faut quelque chose qui ne soit pas japonais.
- Burgaz Ada carteun restaurant turc étonnamment excellent — meze, kebabs, raki, le genre de repas méditerranéen aux portions généreuses que Tokyo sert rarement. Un vrai régal pour les visiteurs venus d'Istanbul
- Zeytin (Yokohama) carteune vraie cuisine turque à Yokohama — parfaite après une balade dans le Chinatown, quand un peu de familier est bienvenu
- Istanbul (Ginza) carteune deuxième option turque, et la plus centrale — meze, viandes grillées et pide à quelques minutes du grand carrefour de Ginza. Moins un événement que Burgaz Ada, et d'autant plus utile un soir où Ginza vous a épuisé
- Breizh Café Crêperie (Omotesando) cartegalettes de sarrasin et cidre breton d'une maison parisienne qui a fait le chemin inverse — fondée par un chef japonais formé en Bretagne, aujourd'hui plus connue à Tokyo qu'en France. La halte de jour sur Omotesando, et l'un des rares endroits ici où le déjeuner est vraiment français
- Georgian Bistro Ajika (Kagurazaka) cartekhinkali, khachapuri et vin ambré dans une ruelle de Kagurazaka — la cuisine géorgienne est vraiment rare à Tokyo, et voici sa version chaleureuse et sans chichis. Commandez le pain au fromage et laissez-le refroidir deux minutes de plus que vous ne le voudriez
- CARVAAN TOKYO (Shibuya) carteassiettes moyen-orientales et méditerranéennes avec une brasserie attenante — mezze, shawarma et bière artisanale maison sous un même toit. Une soirée vraiment différente
- Oreno French & Italian (Aoyama) cartemoins un restaurant qu'une idée, et une idée très tokyoïte — embaucher des chefs issus de cuisines étoilées, acheter le même foie gras, la même truffe et le même turbot, puis diviser le prix par deux en renouvelant la salle trois fois par soirée. Certaines places sont debout. Attendez-vous à une vraie assiette franco-italienne pour le prix d'une pasta, attendez-vous à ce que ce soit rapide, et ne comptez pas vous attarder
Bars à cocktails et à musique バー
- Bar Gen Yamamoto (Minato-ku) cartel'un des bars à cocktails les plus primés d'Asie. Huit places, un menu de cocktails omakase de saison
- Star Star (Shibuya) cartepetit bar de musique live — allez-y pour une soirée improvisée
- Luigi Bar, Grand Hyatt Roppongi carteun bar d'hôtel du vieux Tokyo avec de vrais martinis et un piano sérieux
- Grandfather’s bar (Shibuya) carteun bar à vinyles en sous-sol en plein Shibuya où un monsieur d'un certain âge fait tourner un mur de deux mille disques — de Phil Collins au rare groove à ce qui lui chante — pendant que vous sirotez un cocktail bien fait et à prix juste. Difficile à trouver, mais qui vaut la chasse, et le genre de salle qu'on comptait quitter à dix heures et qu'on quitte à deux heures du matin
- Piano Bar IZUMI (Roppongi) carteun bar à piano live de la vieille école — on prend les demandes, on joue les standards, une salle pour un dernier verre et une chanson, loin des halls d'hôtel
